Seiko Mod pièces détachées : choisir boîtier, cadran, mouvement

17 mai

Bienvenue dans ce second article. Maintenant que vous êtes motivé et bien informé sur le principe du modding, passons à la préparation concrète du projet : choisir la base de montre et réunir les pièces détachées. C’est un peu comme rassembler les ingrédients avant de cuisiner une recette. Je vais vous guider à travers chaque composant principal à sélectionner. Pour un débutant en Europe, je conseillerai des sources fiables et accessibles (boutiques spécialisées ou vendeurs en ligne reconnus) pour se procurer ces pièces.

Choisir la base de la montre (modèle donneur ou boîtier nu)

La première décision est de choisir sur quelle base vous allez construire votre Seiko Mod. Deux approches principales existent :

Modder une montre existante : Beaucoup commencent avec un modèle Seiko de base qu’ils possèdent déjà (ou acheté d’occasion) et qu’ils souhaitent personnaliser. Des modèles automatiques Seiko d’entrée de gamme comme la Seiko SKX007 (plongeuse mythique) ou la Seiko 5 Sport SRPD (nouvelle version de la SKX) sont parfaits pour débuter. Ils sont robustes, relativement abordables, et surtout très modifiables grâce à l’immense catalogue de pièces compatibles disponibles sur le marché. Si vous partez sur une base existante, vérifiez bien la référence du modèle et renseignez-vous sur sa compatibilité avec les pièces aftermarket. Par exemple, la SKX007 et la SRPD partagent la plupart des dimensions de pièces, ce qui explique qu’on trouve autant de composants pour l’une et l’autre.
Assembler à partir d’un boîtier et de pièces nues : L’autre option est de construire la montre de A à Z en achetant séparément un boîtier nu, un mouvement, etc. De nombreuses boutiques vendent des kits de boîtier vides (conçus pour accueillir les mouvements Seiko) ainsi que tous les composants nécessaires. Par exemple, Namoki Mods propose des boîtiers type SKX ou Tuna, DLW Watches et Crystaltimes vendent aussi des boîtiers de remplacement pour Seiko, etc. L’avantage de cette approche “from scratch” est que vous n’avez pas besoin de démonter une montre existante (pas de pièce « en trop » au final) et vous choisissez exactement chaque élément. En revanche, cela peut être un peu plus onéreux que de partir d’une Seiko de base déjà équipée d’un mouvement.

Conseil : Pour un premier projet, modder une Seiko 5 Sports récente peut être judicieux. Par exemple, une Seiko SRPD-Sports neuve coûte souvent autour de 200€, et vous pourrez la modifier petit à petit. À l’inverse, l’assemblage 100% pièce par pièce peut revenir un peu plus cher (sauf si vous trouvez des bonnes affaires sur les composants). Quoi qu’il en soit, assurez-vous que le boîtier choisi est bien compatible avec le mouvement que vous allez utiliser, ainsi qu’avec les autres pièces (diamètre de cadran, diamètre du verre, etc. sont normalisés mais il faut rester cohérent).

Le mouvement automatique

Le mouvement est le « moteur » de la montre. Dans le cas d’un Seiko Mod automatique, le choix le plus courant pour les débutants est le calibre Seiko NH35 (ou NH36). Le NH35A est un mouvement automatique à trois aiguilles avec date, réputé pour sa fiabilité, sa robustesse et son coût abordable (on le trouve souvent pour ~40-50€ neuf). C’est en fait la version “aftermarket” du mouvement Seiko 4R35. Le NH36 est identique mais avec la fonction jour+date. Ces mouvements ont l’avantage d’être hacking (possibilité d’arrêter la trotteuse en tirant la couronne) et remontage manuel, ce que n’avait pas l’ancien 7S26 équipant les premières SKX.

Quel mouvement pour quelle montre ?
Si vous moddez une Seiko existante, vous conserverez peut-être le mouvement d’origine si c’est un 4R35/36 ou NH35/36 (très courant dans les Seiko 5 actuelles). Si vous partez d’un boîtier nu, il faudra acheter séparément un mouvement. Le NH35 (date seule) est idéal si votre projet n’a qu’un guichet de date ou pas de guichet du tout. Le NH36 (jour/date) convient pour une montre avec fenêtre de jour et date à 3h. Attention : l’emplacement du jour/date doit correspondre à la position de la couronne du boîtier. Par exemple, un mouvement NH36 est conçu pour un boîtier avec couronne à 3h. Si votre boîtier a la couronne à 4h (comme la SKX007), utiliser un NH36 tel quel décalerait le jour/date de travers – il faudrait échanger la roue du jour pour corriger l’alignement. Pour un premier mod, le plus simple si vous avez un boîtier type SKX (couronne à 4h) est d’utiliser un mouvement NH35 (date) ou un NH38 (sans date) afin de ne pas se soucier du jour.
Où se procurer un mouvement ?
On trouve des mouvements NH35/36 sur de nombreux sites. Les boutiques spécialisées comme Namoki en vendent, mais on peut aussi en acheter sur AliExpress via des vendeurs réputés. Par exemple, le vendeur Miuksi sur AliExpress est connu pour proposer des mouvements NH35A fiables et testés (en général autour de +/- 12 secondes/jour d’écart en sortie de boîte, d’après l’expérience d’utilisateurs)reddit.com. J’ai moi-même commandé des NH35 sur AliExpress sans problème – ils arrivent souvent pré-lubrifiés et prêts à l’emploi. Assurez-vous qu’il s’agit d’un vendeur sérieux (consultez les avis) car un mouvement mal manipulé ou contrefait pourrait vous causer des soucis.

Boîtier (caisse) et lunette

Le boîtier est le châssis de la montre, il définit son style général (forme de plongeuse, de Flieger, de tonneau, etc.) et la taille de votre création. Comme évoqué, beaucoup choisissent un boîtier type SKX007 pour un premier mod car c’est un format très répandu et apprécié. Vous pouvez recycler le boîtier d’une SKX/SRPD d’origine ou en acheter un aftermarket. Par exemple, Namoki et DLW vendent des boîtiers nus en acier inoxydable de forme SKX mais avec différentes finitions (acier poli, PVD noir, bronze, etc.). Certains boîtiers aftermarket apportent des améliorations, comme une meilleure étanchéité ou l’utilisation de tubes de couronne plus solides.

Couronne et position : Vérifiez bien la position de la couronne du boîtier (3h, 4h, etc.) car cela influe sur le choix du mouvement (comme expliqué plus haut) et du cadran. Un boîtier de type SKX a la couronne à 4h (donc on privilégie un mouvement sans jour ou avec modif). Un boîtier de Seiko « 5 » classique a la couronne à 3h. Assurez-vous également d’avoir la couronne assortie : souvent, boîtier et couronne sont vendus ensemble, mais pas toujours. Une couronne peut être avec ou sans logo, de différentes formes. Pour débuter, prenez-en une compatible avec votre boîtier chez le même fournisseur, cela évitera les problèmes de tube et de tige.
Lunette (bézel) et insert : Sur les montres de plongée, la lunette tournante et son insert chiffré sont des pièces que l’on peut aussi changer pour personnaliser le look. Par exemple, un insert Pepsi bleu/rouge donnera un style « Seiko SKX009 », un insert noir/rouge évoquera la Rolex GMT « Coke », etc. On peut acheter des inserts de lunette de toutes sortes (avec luminescence, en céramique, couleurs variées) et des lunettes au design différent (avec ou sans crans, style « coin edge », etc.). Notez que changer l’insert est l’une des modifications les plus simples avec un impact visuel important: il suffit de retirer l’ancien insert (souvent collé) et coller le nouveau. Cependant, veillez à la compatibilité de taille (un insert pour SKX a un diamètre spécifique). Et attention en retirant la lunette ou l’insert d’origine : on peut rayer le boîtier ou casser le verre si on force mal. Il existe des outils pour déclipser la lunette proprement. Pour un premier mod, vous pouvez tout à fait conserver la lunette d’origine et juste changer l’insert pour simplifier.

Cadran (dial)

Le cadran est sans doute l’élément le plus marquant du visage de la montre. Là, vous avez une liberté énorme : il existe des centaines de cadrans compatibles avec les mouvements Seiko, arborant toutes sortes de designs. Avant de craquer sur un cadran « coup de cœur », assurez-vous de quelques points techniques :

Diamètre du cadran : Les boîtiers type SKX/SRPD acceptent des cadrans d’environ 28,5 mm de diamètre (taille standard pour ces mouvements). C’est la taille de la plupart des cadrans aftermarket indiqués « SKX compatible ». D’autres modèles (Seiko 5 plus petites, etc.) peuvent avoir des cadrans de ~27 mm, attention donc à prendre un cadran adapté à votre boîtier.
Pieds de cadran (dial feet) : Les cadrans sont munis de petites tiges au dos qui servent à les fixer sur le mouvement. Or, selon la position de la couronne (3h ou 4h), les trous de fixation sur le mouvement ne sont pas au même endroit. Un cadran conçu pour une montre couronne 3h aura ses pieds alignés différemment qu’un cadran pour couronne 4h. De nombreux cadrans aftermarket viennent pré-percés pour les deux configurations (double set de pieds) : on utilise ceux qui conviennent et on peut couper les pieds inutiles. Si ce n’est pas le cas, et que vos pieds ne correspondent pas, pas de panique : on peut coller le cadran sur le mouvement à l’aide de dial dots (petits autocollants double-face très fins) à la place des pieds. C’est une astuce courante chez les moddeurs pour utiliser un cadran malgré des pieds incompatibles.
Qualité et fournisseurs de cadrans : Les cadrans varient énormément en qualité (finitions, peinture, luminescence). Les boutiques spécialisées (Namoki, DLW, Lucius Atelier, etc.) offrent des cadrans de très bonne qualité, avec souvent du Super-LumiNova bien appliqué et des logos soignés (certains évitent d’utiliser le logo Seiko pour des raisons légales, ou proposent leur propre marque). Sur AliExpress, on trouve des cadrans pas chers (~10-20€) souvent jolis en photo, mais la qualité peut être inégale (lume moins performant, impression parfois un peu décalée). D’après la communauté, le vendeur Miuksi propose de bons cadrans sans logo Seiko, mais si vous tenez à avoir le logo Seiko, vous devrez soit le récupérer d’un cadran original, soit opter pour un cadran d’origine ou d’une autre source (reddit.com). Pour démarrer, vous pouvez très bien utiliser le cadran d’origine de votre montre de base et le changer plus tard. Mais il faut avouer que choisir un nouveau cadran est l’un des plaisirs du modding tant le choix de designs est vaste (inspiration MarineMaster, Submariner, cadran « soleillé », couleur vintage, indices type plongeuse Seiko, indices type Pilot… amusez-vous !).

Aiguilles (hands)

Le trio d’aiguilles (heures, minutes, secondes) est l’autre élément clé du visage de votre montre modée. Là encore, le choix esthétique est large : aiguilles Mercedes (style Rolex), aiguilles Plongeur Seiko (les classiques « Seiko Monster » ou SKX), aiguilles Baton sobres, Snowflake (style Tudor), etc. Du côté technique, voici ce qu’il faut savoir :

Compatibilité de taille : Les mouvements de la famille NH35/36 ont des axes (pivots) de dimensions standard : l’aiguille des heures a un trou de ~1.50 mm, la minute ~0.90 mm, la seconde ~0.20 mm. Presque toutes les aiguilles vendues « pour NH35/NH36 » respecteront ces diamètres. Assurez-vous simplement que vos aiguilles sont bien annoncées compatibles avec le calibre que vous avez (NH35/36 ou 4R/6R de Seiko, qui partagent ces tailles). Des aiguilles pour ETA 2824 par exemple ne conviendraient pas, car les diamètres sont différents.
Longueur des aiguilles : C’est principalement esthétique, mais adaptez la longueur au cadran/boîtier. Par exemple, pour un boîtier de 40-42mm de diamètre, des aiguilles standards « SKX » iront très bien. Si vous faites un mod sur une petite Seiko 5 de 38mm, prenez des aiguilles un peu plus courtes proportionnellement. Les vendeurs indiquent souvent la longueur en mm.
Lume (luminescence) : La plupart des aiguilles aftermarket sont pré-luminova (elles brillent dans le noir). La qualité varie : les fournisseurs comme Namoki ou DLW garantissent généralement une bonne luminosité (ils utilisent du Super-LumiNova de qualité). Sur des aiguilles très bon marché, la luminescence peut être plus faible ou de couleur inégale. Ce n’est pas rédhibitoire, mais à savoir.
Où acheter des aiguilles ? Là encore, les sets d’aiguilles abondent sur le marché. Les boutiques spécialisées ont un grand choix, et AliExpress propose aussi des kits à prix modique. D’après des retours de la communauté, les aiguilles de Miuksi (AliExpress) ont un lume correct et globalement une bonne qualité (reddit.com). J’ai personnellement commandé des aiguilles sur Namoki et sur AliExpress ; les différences de qualité existent (finitions un peu moins fines sur les moins chères), mais pour un premier essai vous pouvez très bien utiliser des aiguilles à 10€ puis éventuellement les remplacer plus tard par un set premium si besoin.

Verre (glace)

Le verre de la montre (aussi appelé crystal) peut être en Hardlex (minéral durci, comme sur beaucoup de Seiko d’origine) ou en saphir. L’upgrade vers un verre saphir est un mod courant, car le saphir est quasiment inrayable et donne souvent un aspect plus haut de gamme à la montre. Si votre base est une Seiko SKX/SRPD, le verre d’origine est en Hardlex : vous pouvez le conserver si le budget est serré, mais si vous aspirez à une montre durable sans rayures, prévoyez un verre saphir compatible.

Quelques éléments à considérer pour le choix du verre :

Diamètre et épaisseur : Prenez un verre spécifiquement taillé pour votre boîtier (par ex. saphir pour SKX007). Le diamètre standard pour SKX est ~ Ø31,5 mm. L’épaisseur peut varier (certains verres saphir sont un peu plus épais pour affleurer différemment avec la lunette). Un point de vigilance : un verre trop épais ou trop fin peut poser problème (espace avec l’insert de lunette, ou hauteur des aiguilles par rapport au verre). Les vendeurs spécialisés indiquent généralement les modèles compatibles.
Forme : Plat, bombé (domed), double-domed… Un verre plat est simple et sobre. Un verre bombé donne un look vintage, mais s’il n’est pas doublement bombé, il peut créer des distorsions visuelles sous certains angles. Les verres double dome (bombé dessus et dessous) réduisent ces distorsions tout en offrant le galbe esthétique. C’est souvent le choix favori des moddeurs pour remplacer un Hardlex plat d’origine.
Traitement anti-reflet (AR) : Certains saphirs viennent avec un revêtement AR (généralement sur la face interne) de couleur neutre ou légèrement bleutée. Cela améliore la lisibilité sous la lumière. Attention à choisir un AR de bonne qualité pour ne pas altérer les couleurs du cadran (un mauvais AR peut donner une teinte indésirable vue de face. En général, les produits de Namoki, DLW, Crystaltimes ont de bons revêtements AR.
Pose : Le remplacement du verre nécessite une presse à verre (outil) et de nouveaux joints d’étanchéité. On en reparlera dans l’article sur les outils, mais sachez que si vous n’êtes pas à l’aise pour le faire vous-même, vous pouvez conserver le verre en place et y revenir plus tard.

Autres composants et accessoires

Pour être complet, évoquons brièvement d’autres pièces que vous pourrez être amené à choisir :

Réhaut/chapitre (chapter ring) : Il s’agit du petit anneau incliné autour du cadran, souvent avec des marquages de minute. Sur les SKX, ce réhaut est une pièce séparée interchangeable, disponible en différentes couleurs ou avec/sans marquages. Un réhaut de couleur peut ajouter une touche originale (par ex. rouge pour rappeler une trotteuse rouge). Il faut prendre un réhaut adapté à votre boîtier et diamètre de cadran.
Joint d’étanchéité (gasket) : Pensez aux joints ! Un mod complet implique souvent de remplacer les joints d’étanchéité du fond de boîtier, du verre, et de la couronne, surtout si le boîtier est neuf (ils sont fournis) ou si la montre de base est ancienne. Des joints neufs assurent une meilleure étanchéité lors du remontage. Ce serait dommage d’avoir une belle montre modée qui prend l’eau à la première pluie.
Bracelet/strap : Enfin, le bracelet ou strap viendra compléter votre montre. NATO en nylon, acier type Oyster ou Jubilee, caoutchouc de plongée, cuir vintage… le choix vous appartient. C’est souvent hors du cadre du montage technique (un bracelet se change facilement via les barrettes à ressort), mais autant le prévoir pour harmoniser le look final. Des sites comme AliExpress offrent pléthore de straps pas chers, tout comme les boutiques spécialisées ou même des artisans locaux pour un cuir sur mesure.

Liens utiles (boutiques) : Pour vous fournir en pièces détachées en France/Europe, voici quelques pistes fiables :

Boutiques spécialisées internationales – Namoki Mods, DLW Watches, Crystaltimes (USA) ou Lucius Atelier proposent quasiment tout le nécessaire (boîtiers, cadrans, aiguilles, etc.). Ce sont des fournisseurs reconnus pour la qualité de leurs pièces. Pensez juste aux frais de port et douane éventuels (Namoki expédie de Singapour, DLW de Hong Kong…).
Vendeurs sur AliExpress – Pour du budget, AliExpress est une mine d’or. Les vendeurs comme Miuksi ou Tiger Concept vendent mouvements, cadrans, boîtiers et kits complets à prix serrés. Comme mentionné, la qualité est généralement satisfaisante pour le prix, notamment sur les mouvements et les cadrans (reddit). Il faut juste accepter qu’il peut y avoir de petits défauts sur certaines pièces (par exemple, boîtier dont la lunette est un peu dure, verre mal aligné, etc., d’après des retours d’expérience( reddit). L’astuce est de lire les avis et de ne pas hésiter à contacter le vendeur en cas de problème.
Communauté et petites annonces – On trouve parfois sur les forums ou groupes Facebook des moddeurs qui revendent des pièces qu’ils n’ont pas utilisées. Ça peut être un bon moyen d’obtenir un cadran ou un insert sympa à moindre coût et sans attendre la livraison internationale.
Où acheter en France ? – En France même, il n’y a pas beaucoup de boutiques en ligne spécialisées dans le mod Seiko, mais vous pouvez trouver certaines pièces chez Le Comptoir Horloger, ou encore via des horlogers indépendants sur Etsy.

Voilà, vous avez désormais votre liste de courses prête ! Dans le prochain article, nous passerons à l’établi : quels outils vous devez prévoir et comment installer le mouvement dans le boîtier en toute sécurité. À ce stade, assurez-vous d’avoir réuni toutes les pièces principales évoquées ci-dessus. Rien de plus frustrant que de commencer le montage et se rendre compte qu’il manque un joint ou qu’une aiguille n’est pas de la bonne taille.

Donc vérifiez bien votre « kit » avant de vous lancer dans le montage pratique.

Rendez-vous dans l’Article 3 pour parler outils et première étape du montage !

STEPHANE QUERALT